なんと19日

私が「雑用ジャケット」という言葉を初めて聞いたのは、2019 年にブルース・パスクと話したときでした。 彼はいつも素敵に見えますが、決して頑張りすぎているようには見えないので、私が愛する服飾の才能に恵まれた男性の一人です。

ニューヨークのデパート、バーグドルフ グッドマンでメンズ ファッション ディレクターとして働いていたとき、パスクは、小規模で比較的無名なブランドを紹介するために、そこに B ショップと呼ばれる小さなスペースを開く機会を提供されました。 元ファッションジャーナリストにとって、それは子供に菓子屋の鍵を与えるだけでなく、見つけた奇妙で素晴らしい人里離れた菓子を何でも揃えるための予算も与えるようなものだった。

さまざまな興味深いメーカーのニット、トレーナー、シャツに加えて、ル モン サン ミッシェルというフランスの会社の雑用ジャケットも買っていたと彼は言いました。 彼によると、雑用ジャケットは男性にとって素晴らしいスマートカジュアルなアイテムであるため、彼が本当に興奮したアイテムでした。 そして、ブルターニュにあるル モン サン ミッシェル本社の人々は、1913 年からワークウェアの製造に携わっています。

私はチョアジャケットのことも、ル・モン・サン・ミッシェルのこともこれまで聞いたことがなかったので、調べてみました。 「雑用」という名前から、これが労働のために着用される衣服であることがわかりますが、自転車に乗ってプロヴァンスの市場に向かう男性（玉ねぎはオプション）やパスク自身が着ても問題ないことがすぐにわかりました。 、五番街で仕事に向かう途中、黄色いタクシーから飛び降りた。

それ以来、トム フォード、リチャード ジェームス、パーディー、ドレイクス、アルテア、アスペジ、オリバー スペンサー、ゼニアなどの高級紳士服デザイナーのコレクションに雑用が登場していることに気づきました。 それは私に現代のワークウェアの性質だけでなく、現代の仕事そのものについても考えさせました。

この雑用の起源は 19 世紀のフランスにあるようで、鉄道労働者、農民、その他あらゆる種類の労働者が青い服を着ていました。 コットンドリルのような丈夫な素材でできており、雨風に耐えられるよう緩めにボタンで留められ、工具やその他のキットを収納するための大きなポケットが装備されていました。 ル モン サン ミッシェルが 20 年代にこれらを製造していたとき (同じフランスの工場で 1 世紀以上織り続けられているコットン モールスキンを使用しています)、1923 年にアメリカのブランドであるカーハートがブルー デニムのモデルを作成し、その後タン キャンバスをデニムに導入しました。この会社はよく知られているスタイルです。 1世紀後、トム・フォードやゼニアのような雑用は、畑仕事や鉄道の修理に従事している人たちには見られないようだ。 その代わりに、このスタイルは街を歩く身なりの良い男性のワードローブに追加されました。

これはノスタルジー・ド・ラブー（文字通り「泥への郷愁」、モックニーアクセントに相当する服装）のケースではなく、まったくもっとニュアンスのあるものです。 ゼニアのアーティスティック ディレクターであり、雑用好きのアレッサンドロ サルトリ氏は、同様の歴史を持つ他のブランドと同様に、イタリアのブランドにとって今日の課題は、メンズ テーラリングがどのような形を取るべきかを再考することであると述べ、このスタイルの重要性を概説しました。 もし、一着の服が、生地が一致している、または生地が一致していないジャケットとズボンだったらどうなるだろうか、と彼は言いました。 ジャケットがノッチドラペルやピークドラペル、シングルブレストやダブルブレストの留め具を備えた伝統的なスタイルではなかったらどうなるでしょうか? ジャケットを解放できたらどうなるでしょうか?

雑用はそのような自由を可能にします。 そして、多くの点で、それは私たちの新しいハイブリッドな仕事とレジャー、スマートとカジュアルの存在にとって完璧なクロスオーバーアイテムです。 テーラードジャケットの雰囲気を持ちながらも、従来のブレザーやラウンジジャケット、スポーツジャケットでは出せないリラックスした雰囲気が漂います。 これは、T シャツとジーンズを合わせたカジュアルウェアとしてスタイルされたジャケットではなく、よりリラックスした、フォーマルさの少ない衣服として完全に再考されました。

もちろん、皮肉なことに、この決定的な 21 世紀のワードローブの追加アイテムは、実用的な 19 世紀の労働者の必需品に由来しているということです。 しかし、それはあなたにとってのファッションです。bg.com/bshop; レモンサンミシェル.fr; ゼニア.com